De nødvendige avgjørelsene på forhånd
Den første avgjørelsen som skal tas er om profiler laget av metall eller tre skal brukes. Avhengig av den tiltenkte bruken, kan det ene eller det andre være mer fordelaktig. Metallprofiler brukes primært til deling av rom. Hvis du vil rette ut de skjeve veggene i en gammel bygning, er det vanligvis bedre å gjøre dette med treprofiler.
Den neste avgjørelsen som skal tas på forhånd, handler om hvilken type gipsplater du skal bruke. Kriteriene for utvalget er den nødvendige tykkelsen og stabiliteten på den ene siden, og om det er behov for spesielle egenskaper på den andre. Det er gipsplater med integrert isolasjonslag, med fuktsikring for våte områder, de med brannbeskyttelsesegenskaper eller med integrert spesiell lydisolasjon (luftbåren lydisolasjon).
De fleste kommersielt tilgjengelige varmeisoleringspaneler har ofte gode lyd- og fuktisolerende egenskaper fra begynnelsen. Stabilitet er fremfor alt et kriterium hvis hyller eller sanitærutstyr skal festes på veggen senere - tykkelse og type overflate må da velges tilsvarende.
Hvis tak skal isoleres i uoppvarmede rom, er det også nødvendig med et dampsperresjikt. I gamle bygninger, når det isoleres med gipsplater, anbefales et slikt lag noen ganger for å unngå dannelse av mugg - men det avhenger av de respektive forholdene.
Ulike priser avhengig av design
Vanlige gipsplater av gips med liten tykkelse og uten en spesielt stabilisert kjerne er tilgjengelig i jernvareforretninger fra rundt 2,50 euro per stykke, noen ganger enda mindre. Såkalt laminert gipsplate for varmeisolasjon er mye dyrere, du må estimere rundt 8 euro per panel. Metallprofiler er priset mellom 2 og 5 euro per meter, det skilles også mellom UW- og CW-profiler. UW-profiler er festet til vegg og tak, CW-profilene er de vertikale stativprofilene imellom. For å bestemme hvor mange av dem du trenger, kan du ganske enkelt starte fra platens lengde: avstanden mellom de enkelte vertikale stolpene skal alltid være nøyaktig en halv platelengde, dvs. nøyaktig 62,5 cm for en platelengde på 125 cm.Du kan enkelt lage treprofiler selv fra alle trelister, prisen her i jernvarebutikken er vanligvis i lineære meter.
Og slik fungerer det - trinn for trinn
Retting av vegger og tak er ikke så farlig - her festes lektene ganske enkelt til veggen eller taket med skruer og dybler, den vertikale avstanden bør også være en halv brettlengde hvis mulig. Ved hjelp av et vater som er så lenge som mulig, bør du sørge for at profilen da er nøyaktig vinkelrett. Med veldig skjeve vegger kan dette være vanskelig under visse omstendigheter - men det er ikke teknisk komplisert. Imidlertid krever det å sette opp metallprofiler for en skillevegg litt mer innsats og dyktighet:
Først må UW-profilene legges ut på gulvet i henhold til ønsket veggdesign og forkortes tilsvarende. Det er best å bruke tinnklipp til dette. Planlagte døråpninger må selvfølgelig også kuttes ut. UW-profiler kan enkelt skrus fast på gulvet, hvis dette ikke er mulig på grunn av gulvets beskaffenhet, kan de også festes med silikon. Vær forsiktig, spesielt med gulvvarme - skruing er selvfølgelig tabu her.
Deretter tegnes CW-stativprofilene på de eksisterende veggene ved hjelp av et vater, kappes i størrelse og festes til de eksisterende veggene med minst tre innstikkplugger. Deretter festes UW-profilen for taket, trekkes inn, justeres og skrus fast med vater. I tak er det nesten alltid mulig å skru sammen, i hus som ble bygd for lenge siden og "med øye", bør du alltid sørge for at det i ønsket skrueområde ikke ble lagt noen strømkabel sammen i tidligere tider - dette skjer oftere enn du skulle tro.
Når dette er gjort og takprofilene er festet, blir de gjenværende CW-stativprofilene gjenget mellom UW-profilene på veggen og taket og festet i riktig avstand av en halv panelbredde med plug-in-vinkler. Ideelt sett bør du også skru sammen pluggbrakettene.
Deretter blir kappeprofilen kuttet i størrelse, justert nøyaktig horisontalt med vateret og festet til de tilsvarende CW-profilene i riktig høyde. Fiksering med klebebånd er vanligvis tilstrekkelig her. Stud-rammen står for skilleveggen, og gipsplaten kan festes.
Dette gjøres alltid med en skjøt på veggen og gulvet og alltid på linje med et vater. Tverrfuger bør unngås ved å forskyve panelene. Paneler kan forresten forkortes ved å skrape bruddlinjen med en kutter og et vater og knekke den på dette punktet. Normalt gir dette en ren bruddkant av seg selv, hvis ikke, kan du bruke kniven for å glatte kanten. Platen festes deretter med passende skruer. Skruene skal senkes så langt som mulig for å lette påfyllingen etterpå. Fyllingen må utføres veldig presist, og veggen må kontrolleres igjen og igjen med vater under konstruksjonen, slik at veggene faktisk blir helt flate.For det meste handler det alltid om følelse og om skjønn og praksis. Etter den aller første veggen går ting vanligvis mye bedre og raskere veldig snart. Før det er det fortsatt noen få små ting å gjøre:
Før påfylling og pussing må selvfølgelig installasjoner og isolasjonsmateriale legges mellom panelene. Begge kan lett festes mellom profilene. For kabler som skal komme ut av veggen, er det best å bruke et hullsagefeste for boret (92,95 € hos Amazon *) for å sage et nøyaktig hull på det nødvendige punktet i gipsplaten. Hjørner skal også dekkes med kantbeskyttelsesprofiler før de fylles. Du kan enkelt feste den med en stiftemaskin. Koblingsfuger på eksisterende vegger, i tak og på gulv lukkes best med silikon. Filler (€ 7,39 hos Amazon *) er også en løsning her, men vanligvis ikke den beste. Da kan du fylle den rent og presist - ikke glemBruk en passende nivelleringsmasse for fuktige rom. Etter at primeren er påført, kan pussing finne sted. Selvfølgelig er flislegging også mulig i stedet. Her blir det spesielt tydelig hvor presis veggkonstruksjonen var.
Partisjonen eller partisjonen er da allerede ferdig.
